Beiträge von Ionizator

    Hi, aus gegebenem Anlass möchte ich meine bisher mit Wechselakkus (im Brillenfach abgelegte Powerbank) betriebene Dashcam "dauerhaft" verbauen und dabei auch glich um eine nach "hinten" schauende ergänzen.


    An sich wollte ich dafür die ja sowieso schon mitgelieferte Zweitkamera meiner Viofo A139 nehmen, aber beim Ioniq stellt aich ja erstmal die Frage, wohin mit dem Ding?


    Durch die zweigeteilte, im oberen Bereich sehr flache Heckscheibe dürfte eine "oben", also unmittelbar am Ende des Dachhimmels montierte Heckkamera zum größten Teil nur den Kofferrauminhalt bzw. dessen Abdeckung zu "sehen" bekommen, vom Geschehen direkt hinter dem Auto bekommt sie infolge des "Spoilerbalkens" eher wenig mit.


    Alternative wäre eine Montage unmittelbar am unteren, senkrechten Teil der Heckscheibe. Das hieße zwar "freie Sicht", aber da wird die Kamera ja beim Öffnen und vor allem Schließen der Heckklappe jedesmal maximal durchgeschüttelt und dabei ggf. auch die Neigung verstellt. Außerdem müsste man ja auch noch die Leitung dort hin legen, also zusammen mit den werksseitigen Kabeln durch den Kabelschlauch zwischen Rumpfkarosse und Heckklappe fuddeln.

    Machbar aber umständlich...


    Andere Lösung: statt eines Systems aus "Master"-Front- und damit verbundener "Slave-"Heckkamera einfach ZWEI voneinander unabhängige Kameras. Dann bräuchte die Heckkamera keine Verbindung nach vorn, sondern "nur" Strom, sprich "Dauerplus". Und das müsste ja in der Verkabelung der Heckklappe irgendwo anliegen, alleine schon für die Versorgung des Heckklappenschlosses (Funkschlüssel!), oder lieg' ich da falsch?

    Also ein OBD2-Anschluss ist seit 100 Jahren genormt... 😉

    Der BMW (Bj. 98) hatte zwar auch schon die Normbuchse, aber die war nur ein Placebo, funktional "tot".

    Eine Verbindung zur Karre bekam man nur über eine runde Buchse im Motorraum, zu der ich ein passendes Kabel bzw. Adapter hatte. Viele haben das irgendwann mal entsprechend umgebaut, musste man iirc nur irgendwas an der runden Buchse brücken damit die OBD-Normbuchse links unterm Lenkrad aktiviert wurde. Wollte ich eigentlich auch mal machen, war aber dann doch bis zum Verkauf der Karre zu faul dazu....

    Bei den ganzen Fehlzündungen frage ich mal, wie viele Kilometer hast Du runter, was tankst Du für Sprit, wie "alt" war dieser und wie war die Außentemperatur?


    Grüße

    Torsten

    Hi, also der Pluggi ist EZ Juni 2021, ist jetzt also zweidreiviertel Jahr alt und hat 67.000 Kilometer runter.

    Getankt wird immer "mindestens" Super95 (E5), gelegentlich Süperplüs, und der Sprit war max. einen halben Monat alt.

    Der Wagen hat allerdings vorher eine Woche "am Stück" draußen (wie immer seit 'nem halben Jahr, habe hier derzeit leider keinen Garagenplatz mehr) gestanden und es war diese Zeit über ziemlich durchweg "Sauwetter", kein Frost aber feucht. An dem Tag zwar kein Regen aber auch kühl.


    Kannte ein ähnliches "Gezicke" von meinem BMW, 6-Zylinder, der lief nach längerem Rumstehen bei feuchtkaltem Wetter auch nicht immer auf Anhieb auf allen Pötten. Auch da war beim zweiten Anlassen meist "Ruhe".

    Aber der war ja auch weiiiiit älter ("ü20") als jetzt der Pluggi und hatte auch "etwas" mehr Kilometer auf der Uhr.


    Egal, momentan ist Ruhe und wenn wieder was ist: AEG, Anhalten, Einparken, Garantiefall!

    Fehler ist seitdem nicht mehr aufgetreten.

    Inzwischen habe ich mal mit Carscanner "reingeschaut", der spuckte das da aus:


    Car Scanner ELM OBD2

    Version: 1.105.1/401051/GP

    DTC report

    Connection profile: Hyundai Ioniq PHEV (2017-2022)Date: 21.03.2024 20:57:31

    ============================

    OBD-IIOBD-II

    DTCs: 7

    ----------------------------

    P0304 [0x0304]

    Cylinder 4 - misfire detected

    Status:

    Steht aus

    ----------------------------

    P0504(00) [0x050400] Archiv (inaktiv)

    Brake pedal position (BPP) switch A/B - correlation

    Status:

    Test ist seit dem letzten Löschen der Fehlercodes (DTC Codes) fehlgeschlagen

    ----------------------------

    P0301(00) [0x030100] Archiv (inaktiv)

    Cylinder 1 - misfire detected

    Status:

    Test ist seit dem letzten Löschen der Fehlercodes (DTC Codes) fehlgeschlagen

    ----------------------------

    P0303(00) [0x030300] Archiv (inaktiv)

    Cylinder 3 - misfire detected

    Status:

    Test ist seit dem letzten Löschen der Fehlercodes (DTC Codes) fehlgeschlagen

    ----------------------------

    P0304(00) [0x030400]

    Cylinder 4 - misfire detected

    Status:

    Steht aus, Test ist seit dem letzten Löschen der Fehlercodes (DTC Codes) fehlgeschlagen

    ----------------------------

    P0302(00) [0x030200] Archiv (inaktiv)

    Cylinder 2 - misfire detected

    Status:

    Test ist seit dem letzten Löschen der Fehlercodes (DTC Codes) fehlgeschlagen

    ----------------------------

    P0300(00) [0x030000] Archiv (inaktiv)

    Random/multiple cylinder(s) - misfire detected

    Status:

    Test ist seit dem letzten Löschen der Fehlercodes (DTC Codes) fehlgeschlagen

    ============================

    MotorsteuergerätMotorsteuergerät

    DTCs: 1

    ----------------------------

    P0304(00) [0x030400]

    Cylinder 4 - misfire detected

    Status:

    Steht aus, Test ist seit dem letzten Löschen der Fehlercodes (DTC Codes) fehlgeschlagen

    der TE hält sich ja mit Angaben zu seinem Auto ziemlich zurück. :/

    Deshalb kann man nur vermuten, ob es eventuell noch auf Garantie geht.

    Die Karre ist keine 3 Jahre alt, sollte also locker noch drin sein.


    BTW, was gibt es denn an bezahlbaren und natürlich möglichst viel "sehenden" OBD-Lösungen für den Ioniq PHEV?


    Die Soft und das Kabelzeugs, das ich seinerzeit für den BMW E46 und meinen Toledo angeschafft hatte, dürften da sicher nicht mehr zu brauchen sein, da passt tlw. nicht mal mehr der Stecker...

    Hallo, heute früh beim Losfahren, nach ca. 500m im Elektro-Modus, auf HEV umgeschaltet.

    Der Motor sprang zunächst ohne Probleme an, als er dann aber mehr als "Leerlauf" bringen sollte, rumpelte das ganze Auto so als ob ich über einen Kanaldeckel nach dem anderen fahren würde. Außerdem praktisch keine Antriebsleistung

    Sofort in EV-Modus zurückgeschaltet, das Rumpeln war weg, aber die orange Warnleuchte "Motor" rechts unten war an und blieb das auch im E-Modus.


    Rechts rangefahren, "Zündung" aus und ein paar Sekunden später wieder an, seitdem alles normal und blieb es auch den Rest des Tages über... :?: :!:

    Hatte ich auch auf beiden Seiten, zwar nicht so heftig aber trotzdem unschön.

    Wurde aber im Rahmen der Herstellergarantie kostenlos von der Werkstatt ausgetauscht.

    Wohl dem, dessen Händler die Folie bekommt.


    Meiner hat seit dem ersten Werkstattaufenthalt vor bald 3 Jahren da ein kaputtes Stück Folie (wohl an irgendwas was danebenstand die Tür beim Öffnen drangerempelt, die Knaupe geht bis aufs blanke Metall durch), und bis heute ist keine Ersatzfolie gekommen.

    Habe das damals mit schwarzem Isoband überklebt, immerhin paßt der Farbton da so perfekt, dass man das aus einiger Entfernung gar nicht mehr sieht.....

    Also ich kann mir zwar auch bei geparktem Fahrzeug den Standort anzeigen lassen, aber der wird eben nur dann aktualisiert, wenn das Fahrzeug AKTIV bewegt wird.


    Transport z.B. auf dem Abschlepper gehört nicht dazu, und eine Aktualisierung läßt sich auch nicht via Bluelink "anstoßen", z.B. indem man das System durch Auf- und Wiederzuschließen per BL-App "aufweckt".


    Über den Schlüssel geht das seltsamerweise, also danach ist der Standort aktualisiert; konnte ich neulich feststellen als die Karre wegen einer am Bordstein samt Reifen gekillten Felge auf den Abschlepper mußte. Laut BL war der Standort bis zum Abladen bei der Werkstatt immer noch der an der "Unfall"stelle, nach Auf- und Wiederzuschließen dann aber korrekt auf dem Hof der Werkstatt.


    Man bekommt den aktuellen Standort also nur dann "geliefert", wenn man ihn sowieso schon weiß, bzw. direkt neben der Karre steht, tolle Wurst!